Отправлено: 07.11.08 10:26. Заголовок: Техника съемки. Как..
Техника съемки.
Как снимать с близкого расстояния. Крупноплановая съемка небольших объектов на короткой дистанции — задача непростая. Главным образом, из-за катастрофического уменьшения глубины резкости. Тим Дэйли расскажет о некоторых приемах преодоления этих трудностей. При съемке пейзажей одинаково резко могут быть переданы детали переднего и заднего планов, хотя расстояние между ними часто достигает нескольких километров. Первая особенность съемки с близкого расстояния заключается в существенном падении глубины резкости — она сжимается вплоть до нескольких сантиметров. При оценке глубины резкости необходимо учитывать расстояние до ближайшего объекта, который должен быть резким.Скрытый текст
Даже при съемке с самой маленькой диафрагмой, например, f/16, глубина резкости ограничена, и резкими выйдут лишь объекты, лежащие почти в одной плоскости. Независимо от того, фотографируете ли вы небольшие объекты с большого расстояния с помощью телеобъектива или с близкого расстояния, используя широкоугольный объектив, результатом будет такая же маленькая глубина резкости, поскольку она зависит в первую очередь от масштаба изображения (а он в данной ситуации весьма крупный). Подобно глазу человека, объектив фотокамеры, наведенный на близкий предмет, не может одновременно сфокусироваться на предметах, расположенных дальше. Это приводит к возникновению очень выразительного эффекта размытия заднего плана, на фоне которого буквально оживает главный объект. ВЛИЯНИЕ ЗАДНЕГО ПЛАНА И ТОЧКИ СЪЕМКИ При съемке с коротких дистанций обращайте внимание не столько на объекты, сколько на плоскость, в которой они находятся. Оцените расстояния от вашей камеры до фотографируемых предметов — и вы сможете легко представить себе, какие элементы получатся резкими. Резкими окажутся объекты, расположенные на одном расстоянии в одной плоскости. Менее значимые элементы вашей композиции, расположенные ближе или дальше от центрального объекта, будут размытыми или менее проработанными. Получить резкое изображение всех элементов одновременно довольно трудно. Причем в большинстве случаев этого и не требуется — просто представьте себе, что вы помещаете предметы в рамку: расфокусированный задний план служит фоном для центральных объектов, поэтому он должен быть однородным. Желательно, чтобы его цветовой тон гармонировал с главным объектом съемки. Помните, что программы обработки изображений дают вам возможность впоследствии затемнить задний план или сделать его более светлым. НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Для передачи хрупкой красоты цветка у вас должна быть камера, имеющая режим макросъемки. При съемке на таких расстояниях нужно исключить дрожание рук, поэтому рекомендуем обзавестись портативным и достаточно устойчивым штативом, а также спусковым тросиком (его вполне может заменить автоспуск). При покупке дорогой цифровой камеры помните, что зеркальные фотоаппараты, как правило, менее универсальны, чем „мастера на все руки“ — компактные камеры с зумом. Для съемки с близкого расстояния с помощью зеркальной камеры вам придется подыскать зум-объектив со встроенным макрорежимом или же купить специальный (весьма не дешевый) макрообъектив. При этом стандартные макрорежимы многих недорогих компактных цифровых камер позволяют получать впечатляющие снимки в масштабе, который и не снился любительским зумам зеркалок. Условия естественного освещения не всегда благоприятны для крупноплановой съемки, но вам следует потратить некоторое время и попытаться найти подходящий вариант. Нет необходимости проводить сложные измерения экспозиции или полностью исключать естественное освещение, заменяя его вспышкой. Гораздо проще воспользоваться самодельным рефлектором. Он вернет световой поток обратно на ваш небольшой объект и подсветит затененные участки. Очень простой и эффективный прием — использование самодельного отражателя. В этом случае съемка с близкого расстояния потребует существенно меньших затрат, чем при использовании дорогих студийных рефлекторов (хотя они и более удобны). Лист белого картона формата А4, закрепленный подручными средствами, с успехом может превратиться в подобный отражатель света. Одновременно он послужит мини-экраном, защищающим объект съемки от ветра. Профессиональные фотографы идут еще дальше в управлении естественным освещением. Они строят вокруг объекта что-то наподобие небольшого шатра, сделанного из белого нейлона или полупрозрачной бумаги. Такой тент создает мягкий рассеянный свет, падающий на объект съемки. Хорошие результаты получатся, если вырезать круг из листа бумаги формата А3 и затем проделать в его середине отверстие для объектива фотокамеры. Расположив рефлекторы со всех сторон, вы получите гораздо более сбалансированное освещение объекта. ВСЕ В ВАШИХ РУКАХ Если же вам не удалось подобрать подходящий вариант использования естественного освещения, можно попробовать самому создать такие условия, которые будут полностью соответствовать вашим требованиям. Предметы, которые находятся вне плоскости съемки, не представляют для вас никакого интереса, поэтому можно без особых церемоний раздвигать, изгибать, скручивать их, заботясь лишь о том, чтобы не слишком исказить композицию. Например, цветы, которые трудно сфотографировать в их естественной среде обитания, можно срезать и разместить с помощью приспособлений, используемых цветочниками для составления букетов. В этом случае, как полноправный хозяин положения, вы можете разместить объект на выбранном вами заднем плане и обеспечить гораздо более комфортные условия для съемки. Для большей убедительности слегка сбрызните цветок водой, чтобы создать эффект „утренней росы“. Если вы фотографируете один цветок, он должен заполнять все поле зрения видоискателя. Следует установить максимальную диафрагму, например, 2.8, чтобы размыть все детали заднего плана. Выберите задний план с нейтральной окраской, это поможет более эффектно выделить красочный объект. СОСТАВИМ КОМПОЗИЦИЮ Формы и узоры листьев выбранных нами для примера цветов при съемках с близкого расстояния отличаются большим многообразием. Перед тем как формировать из них композицию, вы должны внимательно изучить особенности их фактур. Всегда делайте дубли каждого кадра. Больше экспериментируйте. В этом случае, вернувшись домой, вы сможете выбрать лучшее решение. Если фактуры богаты рельефными деталями, сделайте несколько снимков под разными углами. Графичность изображения подчеркнут диагональные линии от одного угла кадра до другого. Для получения различных ракурсов удобно работать со штативом. Достаточно лишь слегка изменять наклон его головки, поскольку при съемке с близкого расстояния даже небольшое изменение положения камеры приводит к значительным изменениям композиции. ЗАГОТОВКА ТЕКСТУР ДЛЯ МОНТАЖА ИЗОБРАЖЕНИЙ Еще одним приемом, полезным для съемки на природе, является подготовка коллекции изображений, которые впоследствии можно использовать для монтажа фотографий. Использование естественных природных узоров придаст больше достоверности результатам ваших искусных действий в Photoshop. Многие эффектные смонтированные изображения получены с применением тонких естественных текстур, которые добавляют интереса не только снимку, но и процессу работы над ним. Ключевым моментом при выборе текстурных заготовок для будущих комбинированных снимков является выбор простых упорядоченных объектов. Грубые текстуры, созданные на основе рисунка поверхности камня, песка или холста, могут придать необычные черты цифровому изображению, но при этом сделают его избыточно глянцевым, нарочито искусственным, а порой (всему есть предел) выдадут слишком очевидное применение графического редактора. (Автор статьи ТИМ ДЭЙЛИ / TIM DALY Тим Дэйли — опытный фотограф и эксперт по цифровой фотографии, написавший не одну книгу по этой теме. В настоящее время он постоянно сотрудничает с ведущими английскими журналами, популяризируя искусство цифровой фотографии. Использована статья журнала Digital Photo № 4 2003г.)
Отправлено: 09.11.08 19:57. Заголовок: Uttika можно вопрос ..
Uttika можно вопрос по делу? :) Ты снимаешь в RAW формате? Если да, то как потом конвертируешь фотографии в .JPEG? Я пробую сохранить из фотошопа, но сильно джипег их сжимает, а фотошопные файлы (.PSD) не удобно размещать в инете: они слишком большие.
Отправлено: 11.11.08 08:54. Заголовок: Учимся видеть в изме..
Учимся видеть в измерении фото. 1.надо определиться какой снимок вы собираетесь сделать: портрет, пейзаж, макро или спортивный. Для многих видов съемки существуют автоматические режимы. 2.необходимо «научиться видеть кадр» - находить соотношение между формами и цветом, оценивать влияние теней и освещение. 3.второстепенные детали вашего кадра не должны заслонять главное, иначе они могут помешать правильному восприятию снимка. Старайтесь исключать «визуальный мусор», не имеющий отношение к теме снимка. 4.уделяйте большое внимание фону. Неверно выбранный фон может загубить снимок оттянув все внимание на себя. 5.на портрете снятом в резком свете полуденного солнца лицо украсится резкими тенями (чаще всего под носом). А если солнце у фотографа за спиной, то в кадр может попасть его тень. Нужно привыкать оценивать положение света и тени, прикидывая, как они получатся на снимке. 6.самой важной из технических проблем для любого фотографа является всеет. Необходимо научится видеть то, как свет ложится на предметы. Научится этому можно только опытным путем – практикуйтесь!))))
Полуавтоматический и ручной режимы. Чтобы воспользоваться всеми возможностями, которые представляет цифровая камера, идеального искусства нажатия на одну кнопку недостаточно.))) полуавтоматический и ручной режимы добавят множество творческих возможностей. Это значит, что нам необходимо двигаться дальше! Скрытый текст
Этим мы и займемся. Современные фотокамеры позволяют фотографу устанавливать вручную либо выдержку (приоритет выдержки – shutter priority или S), либо диафрагму (приоритет диафрагмы Aperture priority или A), а остальное автоматика сделает сама. Также в вашей камере, возможно, есть режим полного ручного управления (Manual).в этом режиме экспозиционная автоматика полностью отключена, также может быть отключена автоматика автофокуса. Такие режимы называются творческими. Несмотря на всю серьезность этих режимов они могут быть не только в дорогой профессиональной зеркалке, но и в обычной цифровой мыльнице. Несмотря на всю простоту и удобство использования автоматических режимов нелишнем будет разобраться и в ручных настройках камеры, чтобы не терять контроль над ее работой. (по материалам книги Ю.Горского «трюки и эффекты цифрового фото» издат. «Питер» 2007г.)
Хотелось бы поподробней про приоритет. Возможность фотографировать без вспышки с использованием настроек диафрагмы и выдержки, при различных ситуациях. К примеру в закрытом помещении с освещением от дневных ламп. Вспышка даёт тени и блики, а освещения от ламп недостаточно. Как быть, какими настройками лучше воспользоваться?
Отправлено: 01.12.08 18:14. Заголовок: sanikin пишет: в за..
sanikin пишет:
цитата:
в закрытом помещении с освещением от дневных ламп. Вспышка даёт тени и блики, а освещения от ламп недостаточно. Как быть, какими настройками лучше воспользоваться?
хороший вопрос. вот смотри - если снимаеш портрет, то диафрагму надо открыть пошире (чтобы задний план размыть). при сильно открытой диафрагме снижается глубина резкости и объект должен быть как бы посередине между задним и передним планом. но при сильно открытой диафрагме увеличивается количество света попадающего на матрицу (в нашем слуае это плюс). если света всеже не достаточно, то придется еще и с выдержкой помучится - увиличить время освещения матрицы. значение диафрагмы и выдержки в такои случае придется подбирать в ручную. пробеги пост - Азбука фотграфии (диафрагма и глубина резкости). помоему там есть полезное.
Экспокоррекция. Иногда фотограф должен подсказать камере лучший путь для съемки. Иногда при съемке могут возникнуть нестандартные ситуации: Объект съемки очень сильно освещен или затемнен (если объект сильно отличается от основного фона по освещению это может сбить с толку автоматику). В кадре одновременно оказались и слишком светлые объекты и находящиеся в тени. Здесь придется выбрать главное и пожертвовать второстепенным – либо допустить, что все тени будут черными, либо не передавать оттенков светлого. Скрытый текст
Вручную параметры экспозиции можно изменять для достижения художественного эффекта. Например, силуэт человека на фоне окна будет выглядеть очень эффектно, если часть композиции передать черно-белыми тонами. Во всех этих случаях фотограф должен будет сдвинуть экспозицию в нужную сторону. Изменение параметров экспозиции фотографом будет называться экспокоррекцией. Вводя поправки экспокоррекции мы изменяем, значения диафрагмы и выдержки по отношению к тем значениям, которые рекомендует нам экспонометр камеры. Современные камеры позволяют вводить экспокоррекцию ступенями в 1, 1/2 и 1/3 EV, а некоторые профессиональные камеры делают это еще точнее. Эта функция имитирует творческие режимы приоритета диафрагмы или выдержки и комбинируя значения этих параметров разрешает фотографу самостоятельно увеличивать или уменьшать яркость изображения. ( В единицах EV – exposure Vaiue, устанавливаются значения экспозиции) Поправка экспозиции и влияние на экспозиционные параметры. +2,0 – в четыре раза больше света. +1,0 – в два раза больше света. 0,0 – вычисления автоматической экспозиции. -1,0 – в два раза меньше света. -2,0 – в четыре раза меньше света. Примеры Снимок замка сделан в солнечный яркий день. Изображение получилось пересвеченным и слишком контрастным. во втором случае вводилась поправка экспокоррекции -2,0 EV (левая часть снимка) и -1EV (правая часть снимка). Это усилило четкость и резкость снимка. Различают положительную и отрицательную экспокоррекцию. Если фотограф увеличивает выдержку или уменьшает диафрагму, то это положительная экспокоррекция. К ней прибегают, если в кадре преобладают белые, пастельные или светло-желтые тона, а также, если съемка ведется против света или на фоне зари. Если фотограф увеличивает диафрагму или уменьшает выдержку, то говорят, что введена отрицательная экспокоррекция. Ее вводят если съемка ведется на очень темном фоне, а также, если в кадре преобладают тени или темно-зеленые тона. В каких случаях не обойтись без коррекции экспозиции? Есть три случая, когда алгоритм экспозамера не работает и фотограф, оценив кадр, должен ввести поправку экспозиции. 1.большую часть кадра занимают очень светлые или очень темные объекты (например, при зимней съемке зачастую снег, снятый без поправки экспозиции, получается не белым, а серым). В этом случае, при съемке светлых объектов экспозицию увеличивают (вводят положительную поправку), а если в кадре доминируют темные объекты, экспозицию уменьшают – вводят поправку со знаком минус. 2.объекты в кадре имеют большой разброс по яркости (в кадре есть источники света и глубокие, почти черные тени). 3.если в художественных целях нужно передать часть композиции в виде белых или черных тонов (например – черную фигуру на белом фоне). Как вводят поправку экспозиции? 1.с помощью выводимого на дисплей меню 2.изменением значения ISO в нужную сторону. При этом положительная экспокоррекция достигается увеличением чувствительности матрицы, а отрицательная - уменьшением. 3.изменяем выдержку и диафрагму в ручную. В разных режимах камеры экспокоррекция достигается по-разному. 1. в автоматическом режиме экспокоррекция влияет и на выдержку, и на диафрагму в соответствии с внутренней логикой камеры. 2. в режиме приоритета диафрагмы экспокоррекция влияет на величину выдержки. 3. в приоритете выдержки экспокоррекция влияет на величину диафрагмы. 4. в ручном режиме экспокоррекция от отдельного элемента управления, как правило, отключается и определяется в видоискателе по специальной шкале. (по материалам книги Ю.Горского «трюки и эффекты цифрового фото» издат. «Питер» 2007г.)
Ночная съемка. Для получения качественных, четких и детализированных фотографий с правильной цветопередачей надо установить самое низкое значение светочувствительности (ISO). Но это приведет к значительному увеличению выдержек, а, следовательно, к появлению яркостных шумов. Найти оптимальный баланс чувствительности, значения диафрагмы и выдержки придется опытным путем. Скрытый текст
Снимать лучше на в формате JPEG а в формате RAW. Это позволит более эффективно устранить шумы при обработке. Еще одной проблемой ночной съемки является высокий контраст, в то время как формат RAW предоставляет больше возможностей для коррекции соотношения теней, светов и нейтральных областей. Когда нет необходимости работать на очень длинных выдержках можно снимать в полуавтоматическом режиме, например в приоритете диафрагмы. Если же выдержка достигает 30 секунд и более, перейдите в режим BULD, в котором затвор остается открытым до тех пор, пока вы не отпустите кнопку. В условиях слабого освещения могут возникнуть трудности с автоматической фокусировкой. В этом случае можно попробовать наводить резкость в ручную, что тоже может оказаться не простой задачей. В редких ситуациях можно сфокусироваться по объекту до наступления темноты, а затем переключиться в ручной режим, чтобы фокусировка не сбилась. Если вы используете сильно зажатую диафрагму, то сработает способ установки расстояния по шкале на объективе. Установив баланс белого на режим «дневной \ солнечный», мы получим приятное сочетание янтарных оттенков искусственных источников света и глубокой синевы неба. Чтобы «выхолодить» снимок, установите режим «лампы накаливания», а сделать фотографию более теплой можно установками «облачно» или «тень». Изменяя баланс белого не забывайте следить за гистограммой – значение экспозиции может измениться. Как определить правленую экспозицию при ночной съемке? Основную проблему для экспонометров представляет высокий контраст между яркими огнями и темными объектами. Откроем маленький секрет: большинство «ночных» фотографий сделано примерно через пол часа после захода солнца, когда небо приобретает глубокий синий оттенок, а перепад яркостей еще не так велик. Как определить экспозицию ночью? Найдите объект, тональность которого примерно соответствует средне-серому (например, камень, часть стены, трава), и выполните по нему замер, переключив экспонометр в точечный режим. Заблокируйте экспозицию и скомпонуйте кадр. Чтобы повысить вероятность хорошего результата, задействуйте автобрекетинг. Если вы снимаете на очень длинных выдержках в режиме Buld, установите среднее значение диафрагмы f\10, и сделайте тестовый снимок. Если на фотографии есть пересвеченные участки, то закройте диафрагму. Если же снимок оказался слишком темным – откройте диафрагму или поднимите значение ISO. Можно также изменять значение выдержки, но не забудьте в настройках в настройках камеры включить подавление шумов при продолжительном экспонировании. Проблемы и их решения. Компоновка кадра. При построении композиции ночных снимков главную проблему представляют фонари и другие яркие источники света, попадающие в кадр. Прежде всего надо понять, будут ли они отвлекать все внимание на себя. Если они хорошо вписываются в общую структуру фотографии, то следует учесть образование бликов, которое практически неизбежно – особенно при съемке с близкого расстояния. Чтобы избежать ореолов, можно попробовать использовать бленду или немного изменить угол съемки, но чаще всего нужно просто исключить слишком яркие объекты из кадра. Нерезкие снимки. Даже самый устойчивый штатив не сможет гарантировать абсолютной резкости кадров, если съемка проводится в ветреную ночь, а выдержки исчисляются секундами. чтобы снизить риск, задействуйте дистанционное управление спуском , а если в вашей камере есть такая функция – то и предварительный подъем зеркала, при движении которого возникает значительная вибрация корпуса фотоаппарата. При съемке на длинных выдержках следует учитывать, что не все объекты могут оставаться абсолютно неподвижными. Но если хорошо продумать снимок, то размытые контуры некоторых предметов будут восприниматься не как брак, а как художественный прием, помогающий создать особую атмосферу в кадре. Холодная погода. При низкой температуре аккумуляторы камеры садятся быстрее, поэтому для экономии заряда лучше отключить цветной экран, а настройки считывать с информационного дисплея, воспользовавшись фонариком, если он не подсвечивается. Также имеет смысл отложить просмотр фотографий до дома. Перед тем как внести камеру в теплое помещение, не забудьте плотно и аккуратно упаковать ее в пластиковый пакет, чтобы предотвратить образование конденсата. Шумы. В процессе ночной съемки часто возникают шумы. Виной тому либо высокое значение ISO, либо длинные выдержки. Штатив позволит понизить значение ISO, а с шумом возникающим из-за длинных выдержек, можно бороться встроенным шумоводом, или же вовсе его не устранять, а использовать его как художественный эффект. «битые» пиксели. Иногда на снимках с длинной выдержкой появляются яркие цветные точки. Это так называемые «бите» пиксели, и, чем длиннее выдержка, тем этих вкраплений может быть больше. Но не стоит волноваться: в большинстве современных камер процент бракованных ячеек незначителен, и электроника фотоаппарата может самостоятельно вычитать такие точки из изображения. Их также можно устранить по средствам функции шумоподавления или убрать в графическом редакторе. (статья из журнала Digital Photo № 12 2008г.)
Вилка экспозамера. Правильную экспозицию определяют параметры выдержки и диафрагмы. Но порой у фотографа могут возникать сомнения: не слишком ли ярким или темным получится снимок? Особенно часто сомнения возникают при съемке объектов с сильными перепадали яркости и контрастности. Скрытый текст
В таком случае, чтобы не потерять кадр фотографы предпочитают снять два, три, а то и больше дублей с разными параметрами экспозиции. Передержанные и недодержанные снимки делают с шагом, пол- или треть ступени экспозиции, как бы «беря в вилку» основной экспозиционный параметр. Этот метод так и называется «вилка». В характеристиках камер такой режим обозначается буквами АЕВ. В использовании режима автовилки вам поможет современная автоматика цифровой камеры. Чтобы применять автоматический режим вилки (брекетинг) фотограф в меню выбирает шаг экспозиции и делает серию последовательных снимков, но их может быть пять или даже семь. Так повышается вероятность хорошего снимка даже в тех случаях, когда нет времени возится с подбором и установкой параметров. Кстати в некоторых моделях камер режим автовилки предусматривает автоматическую съемку серии кадров. В других же камерах фотограф должен снять всю последовательность самостоятельно, всякий раз изменяя последовательность экспозиции. Интервал экспозиции автовилки устанавливают небольшим. Минимальная разница экспозиции, видимая человеческим глазом, составляет 1\3 значения диафрагмы, или 0,3 EV. Как получить снимки в режиме автовилки? 1.войдите в соответствующие меню вашей камеры и выберите режим протяжки, который называется АЕВ или Bracketing. 2.установите шаг экспокоррекции: начать можно с +\- 0,3 AV. Большинство камер, в которых предусмотрен режим автовилки, позволяют увеличивать или уменьшать шаг поправки. 3.зафиксируйте фокус на выбранном вами объекте и скомпонуйте кадр. 4.сделайте последовательно три или пять снимков. Для этого нужно нажать кнопку затвора и удерживать ее, пока камера не сделает всю серию снимков. В режиме брекетинга снимки делаются в такой последовательности: нормальная экспозиция, недостаточная экспозиция, избыточная экспозиция. Чем больше кадров в серии, тем большее количество установок экспозиции будет использовано. Поправка экспозиции сильно проявляется на снимках, где объект съемки расположен на очень светлом фоне. Просмотрев фотографии на компе вы сможете выбрать наиболее удачный снимок. (по материалам книги Ю. Гурского «Трюки и эффекты. Цифровое фото. 2-е издание. Издательство Питер 2007г.)
Отправлено: 13.12.08 00:00. Заголовок: Режим протяжки. Циф..
Режим протяжки. Цифровым камерам (правда, не всем) доступно несколько режимов съемки, аналогичных тем, которые в традиционной фотографии называются режимами протяжки фотопленки. Правда в цифровой камере пленки нет, так что режимом протяжки называют способность камеры делать один, несколько и целую серию снимков. Режимы протяжки управляют скоростью и методом съемки. Скрытый текст
1.Single – однокадровая протяжка. Нажимаете кнопку затвора и получаете картинку. 2.Continuous – непрерывная протяжка. С помощью этого режима можно снять несколько кадров подряд (в разных моделях количество кадров различное: три, пять, семь). Вариацией этого режима серийной съемки является Progressive (прогрессивный), который обеспечивает высокоскоростную съемку. В характеристиках камеры обычно указывается, сколько кадров в секунду можно снять в этом режиме и сколько последних кадров будет записано. 3.Seif-Timer – автоспуск. Позволяет задержать время спуска затвора. Установили камеру на штатив, задали в настройках автоспуск, выбрали кадр, сфокусировались, нажали кнопку затвора до конца и бегом под «глаз» объектива, чтобы получить собственный портрет. Обратный отчет автоспуска, как правило, отражается на дисплее. 4.Bracketing – брекетинг (подробн.см. вилка экспозамера). Используется для съемки серии кадров с разными параметрами экспозиции. Внимание! Очень яркие источники света, попавшие в кадр, могут вызвать на снимке появление полос, а в связи с потерей части данных на полученном изображении могут появиться темные области.
(по материалам книги Ю. Гурского «Трюки и эффекты. Цифровое фото. 2-е издание. Издательство Питер 2007г.)
Фокусировка. Фокусировка проводится двумя способами: или автоматически или фотограф наводит фокус сам. В любом случае, в процессе фокусировки линзы объектива приходят в движение и занимают такое положение, при котором лучи света, проходящие через объектив, сфокусируются на плоскости матрицы. Скрытый текст
Самые простые объективы установлены на «бесконечность» и не умеют фокусироваться, так как в нем нет движущихся элементов. Эти объективы имеют маркировку FF. Даже с помощью камеры без автофокуса можно сделать неплохие фотографии, но следует иметь в виду, что при съемке такими объективами более или менее четкими на снимках получаются только те объекты, которые находятся на расстоянии от 3до 15 м. Все современные цифровые фотоаппараты имеют систему автоматической фокусировки. В характеристиках камеры эта система обозначается как AF (Auto Focus). Объективы, оборудованные автофокусом, гораздо лучше объективов с фиксированным фокусом, так как самостоятельно определяют расстояние до объекта съемки и фокусируются на нем. Фотографии при этом получаются четче и лучше, ведь автофокусировка позволяет исключить грубые ошибки при наводке на резкость, а фотоэлементы большой чувствительности дают возможность камере фокусироваться даже в условиях очень слабой освещенности.
(по материалам книги Ю. Гурского «Трюки и эффекты. Цифровое фото. 2-е издание. Издательство Питер 2007г.)
Режимы фокусировки. Для упрощения работы фотографа расстояния, измеряемые автоматическими системами фокусировки, объединены в ступени или шаги (Stops).к примеру в камерах с несложным объективом имеется, как правило, трехступенчатый автофокус (1 ступень – от 0,6 до 1 м (широкоугольное положение объектива), 1-3 м и от 3м до «бесконечности» (режим телефото). Первая ступень позволяет снимать крупными планами, вторая – портреты, а третья все остальное, вплоть до ландшафтов. Режим «бесконечность» и макросъемку рассмотрим подробнее. Скрытый текст
При установке режима фокусировки на бесконечность система автоматической фокусировки отключается, а камера фокусируется на максимально большое расстояние, т.е. на «бесконечность». Этот режим применяется для пейзажей или для съемки через стекло. Вспышку при этом нужно отключать (если она не отключается автоматически), т.к. ее света для освещения уделенного объекта все равно не хватит, а при съемке через стекло она может дать блик. Режим фокусировки на бесконечность обозначается на фотоаппаратах стилизованным изображением гор или значком бесконечности. Режим макросъемки позволяет фотографу снимать крупным планом объекты расположенные на расстоянии от 40-60 см до 2-5 см (супермакро). На фотоаппарате этот режим обозначен изображением цветка или надписью Macro. В режиме макросъемки камера требует немало времени на то, чтобы сфокусироваться, так как фокусное расстояние будет изменяться до тех пор, пока изображение не получится достаточно четким. Но если камера поддерживает режим макро, то времени на фокусировку уйдет не много. В режиме ручной фокусировки (Manual Focus) фотограф наводит камеру на резкость самостоятельно, без помощи автоматики. Режим ручной фокусировки также используется для достижения художественных эффектов (например, если фон нужно размыть определенным образом). (по материалам книги Ю. Гурского «Трюки и эффекты. Цифровое фото. 2-е издание. Издательство Питер 2007г.)
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет
съёмкой фотографий! 
- Жителя нет на месте
- Житель здесь
